必一运动2024秋冬巴黎时装周让我们重新思考一个问题：女性到底需要什么样的衣服？在这个被消费数据裹挟下的时代，现代女性究竟需要“漂亮时装”还是“刚需时装”，时装品牌如何积极革新以探寻消费者实感需求？或许是，“女性悦己”。

　　Dries Van Noten 2024秋冬系列的秀场上，是一群穿着彩色的、“敢于剪自己刘海的女人”们。设计师为这个主题解释是 ：和品牌一直以来的传统一样，注重风格而非时尚。毫无规则的搭配加上鲜艳柔和的色彩描绘出女性温柔又坚强、谨慎又大胆的矛盾一面。这一季，秀场中也出现了大量的不同材质面料的搭配，多样色彩的毫无规则的叠穿，就像设计师所说的一样，是风格，不是时尚。

　　反着穿的纽扣衬衫，帽衫脱掉一只袖子，毛巾当围巾等等毫无常规的设计，每一件衣服都可以是独立的且实穿，但又让你意想不到。而且，Dries Van Noten标志性的大印花和大刺绣在本季也不再那么突出了必一运动，而是将品牌DNA融入了服饰细节当中。

　　Maria Grazia Chiuri在Dior2024秋冬系列中给出了新答案。本季灵感汲取自1967年Dior创意总监Marc Bohan推出的“Miss Dior”系列，这一经典系列将优雅果敢和拥有创新精神的女性形象带到大众面前必一运动。创 意 总 监Maria Grazia Chiuri于本季探索二十世纪六十年代末的时代变迁，追溯时装文化走出工坊、迈向世界的发展历程。

　　Maria Grazia Chiuri 在本季Dior巴黎大秀中致敬了“Miss Dior”中具有代表性的细腰带束腰展现身材曲线的经典设计理念，经典的A字廓形则打破了时装对女性身体的束缚，令女性魅力得以自由展现。并重现了“Miss Dior”Logo运用，以现代涂鸦式的手绘字体重新演绎“Miss Dior”的Logo，将其印于风衣、西装、半裙、包袋上。Chiuri的致敬勾起了我们对于那些辉煌年代的无限怀念。

　　在Valentino的2024秋冬系列中，创意总监Pierpaolo Piccioli用63套“Valentino黑”展开了一场关于黑色的时装大秀。不禁让人想起之前Pierpaolo Piccioli推出的Pink PP系列，那场秀有一半的设计都是粉色，本季的设计比Pink PP那一季还要夸张，整个T台都是黑色的Look，在色彩已经固定的情况下，通过不同的款式、结构、面料材质、装饰元素给予不同的设计感。

　　正如法国诗人Charles Baudelaire所言 ：“黑色是自由意志的一统。”在Valentino 2024秋冬“Le Noir”系列中，创意总监Pierpaolo Piccioli透过黑色的视角重新演绎品牌风格，作为一款日常的基础色，黑色在此被无限放大，用以重新阐释Valentino的标志玫瑰、褶皱、刺绣和蕾丝。黑色时装为女性提供了更多更有力量的选择，从运动衣到透视与高开衩设计，告诉女性们可以随心所欲地展示自己的身体。

　　备受期待的时装设计师Chemena Kamal在Chloé的首次亮相反响不错，整个系列浪漫又松弛，仿佛那个Chloé又回来了。此次回归，Chemena Kamali的灵感来自于20世纪70 年代末Gaby Aghion创立品牌时所引领的感性、自由、拥有无拘力量的“Chloé Girls”。新系列的时装中，处处都是元素 ：2008年首次推出的Paraty挎包、优雅字体的金色标识腰带等，刺绣蕾丝系列则是向Karl Lagerfeld 70年代末的“Musketeers系列”致敬。

　　在设计中，雪纺、蕾丝等元素极为轻盈和灵动，又搭配了较为厚重的皮草和皮革元素，让女性多了一份力量与自我，形象更为多元立体。如她将本季命名为“直觉”那样，寓意是希望我们跟随直觉，让内心的声音引领前行，这里的“Chloé Girls”形象源自女性的自然本能。

　　本季，Givenchy 2024秋冬女士成衣及配饰系列打破了对于女性着装风格的固有理解，转向柔美风格，在品牌贯的优雅上增添了撩人和俏皮造型以全新姿态充实女性衣橱。本系列依然无创意总监领导，由团队共同打造，新系列从品牌典藏档案库中汲取灵感，再现了Hubert de Givenchy先生过往打造过的迷人、风情万种的巴黎女郎，并将这一特质投射于当代造型中。

　　系列以电影风格的色彩呈现，巴黎女郎喜爱的黑色与海军蓝的搭配多次出现在这一季的时装中，品牌创始人心爱的宝石蓝色点亮整个系列。大量融入了晚装元素，如复古领口融入日装连衣裙中，精致如宝石般的纽扣装饰着细致剪裁的单品。用一系列轻盈飘逸的雪纺连衣裙，缀以手绘法国国花鸢尾，褶皱设计，立体花朵，珠片，展现出现代女性另外一种自信风貌。以精湛珠片刺绣工艺缝制的羽毛覆盖天鹅绒面料大衣和柔顺光滑的女士抹胸礼服也于本季发布。

　　Alexander McQueen在本季迎来了设计师Seán McGirr的首秀，他似乎不想重复前辈们的作品，意欲书写新的篇章。而时装照进现实，Seán McGirr笔下的Alexander McQueen依然拥有着直接且粗犷的华丽，撷取品牌原典，垫肩依旧为本季标志设计之一。

　　2024秋冬系列从品牌1995春夏的“The Birds”系列出发，致敬了品牌档案中的经典元素，包括锐利的肩部廓形、未来感的圆筒形领口、致敬女性身体的切口设计等，Seán McGirr不仅探索了更加多元的夸张廓形，建筑雕塑视觉颇具天马行空的想象，并通过收缩，扭曲、旋转，让基础服饰呈现出极具实验性的效果。从秀前更换品牌全新标识开始，便意味着全新的Alexander McQueen时代已然到来。

　　Balenciaga 2024 秋冬系列通过时装将往昔与未来联结起来。秀场被布置成一组代表叙事时间线的屏幕，显示着从早晨到夜晚的自然与电子影像景观。随着光影的变幻，叙述内容逐渐由现实转向虚拟，时装也从日常变得越来越复杂和充满未来主义。创意总监Demna用一场沉浸式大秀，通过全方位立体环绕的LED屏幕，山脉、冰川、沙漠、森林、建筑、密集的Tiktok界面、花掉的屏幕……嘉宾置于其中仿佛亲身走进虚幻世界，Balenciaga将大千世界尽数倾泻在我们面前。

　　本季从创始人Cristóbal Balenciaga的作品获得灵感，注重身体与时装的交融互动进行进一步探索，这次服装依然延续Demna的Drama式风格，裤子和包变成了上衣、裙子、风衣、衬衫、西装外套松垮地挂在脖子上，衣服上缠着胶带，不同的衣服碎片改造缝合。本季最突出的除了那些胶带装饰的设计之外，莫过于叠搭，服装局部交叠混搭，充分贯彻本季创意设计的主题，层次感拉满。

　　2024秋冬系列的Miu Miu，塑造的不仅仅是“少女感”。Miuccia Prada表示 ：每个人都可以从这个系列中选择成为一个孩子，或者一个女士。这一季必一运动，Miuccia Prada从人生纵横维度汲取灵感，创造了一个打破风格刻板印象的全新主题。该系列包含了从童年到成年到暮年的衣装造型，观秀过程就像一场经历人生不同年龄阶段的记忆重建之旅。Miu Miu延续了前几季的学院风。

　　舒适低饱和的色彩和聪明的藏蓝色为主色系，呈现在叛逆的短裤、短裙，低腰裙，学院风的夹克、针织衫、运动衫继续讲述文艺又摩登的Miu Miu少女故事。整个系列将童年的梦幻与成年的现实完美融合。模特阵容中，除了年轻的超模们，Miu Miu 还邀请了各个年龄、行业的素人登台走秀，其中包括来自中国广西柳州的退休医生覃阿姨。

　　在本季Saint Laurent女装系列中，创意总监Anthony Vaccarello引领观众回溯昔日经典华服，以“无形”设计，重新定义女装。据《纽约时报》报道，在Saint Laurent的48套造型中， “只有12套没有呈现的正面和侧面描绘”。秀场布置也别具一格，营造出女士沙龙般亲密的氛围。八字形环形沙龙以祖母绿天鹅绒锦缎帷幔，旨在致敬巴黎马尔索大街的圣罗兰博物馆。

　　这一季，Anthony Vaccarello以Yves Saint Laurent1966年首次推出的透视设计与Marilyn Monroe最后一次公开亮相时所穿的“裸色”礼服作为灵感，仿透视装设计的真丝连衣裙剪裁贴身，在若隐若现中勾勒出曼妙身姿，从始至终都在透露朦胧气息。Yves Saint Laurent标志性透视装设计在此系列中复苏重生，与肌肤零距离贴合，浑然天成。一袭裙摆垂坠至膝下，经典长度演绎全新造型。该系列中朦胧美与廓形厚外套两种极端风格的碰撞，呈现出 Saint Laurent女郎们的与锋芒。超模刘雯身穿茧形皮草大衣时隔12年再度为品牌走秀。

　　Chanel 2024秋冬系列完美融合了过去与现在，创意总监Virginie Viard将目光转向了法国诺曼底海岸附近的度假胜地 — 杜维埃，这里是品牌的发源地。大秀开始前播放了一则电影短片，由inez vinoodh执导，Penelope cruz和Brad pitt惊喜出镜，致敬于1966年上映，由Claude Lelouch执导电影《一个男人和一个女人》，超模Rianne Van Rompaey 还客串了里面的服务生角色，刚开场，电影感便拉满了。

　　紧随其后，模特们迎着硕大银幕中流转的晨曦光影，行走在海滩上。刺绣、珠饰、印花，轻盈的春夏色彩在Chanel的秀场弥漫开来必一运动，熟悉的精美面料和自由廓形，配以模特们妆发自然随性，让Chanel女郎始终保持着优雅气质之外，更显松弛，这是属于Chanel独有的率性优雅。正如Virginie Viard所说 ：“在这个系列中，我们重现了杜维埃的海滨步道。”她补充道 ：“巨大的银幕上，颀长而又浪漫的身影漫步在晨曦中，直到落日余晖。”

　　巴黎时装周的最后一天，Louis Vuitton女装艺术总监Nicolas Ghesquière也重磅推出2024秋冬大秀，也是Nicolas Ghesquière入主Louis Vuitton的第十年。他将大家邀请到巴黎卢浮宫Cour Carrée方形广场，十年前的这一天，也是在这里，他呈现他的首场Louis Vuitton时装秀。十年光阴，他也见证了时尚的十年蝶变。这一天，也可谓是众星云集。

　　凭借着近40季的女装系列，与整整30场恢弘盛大的时装秀，Nicolas运用其标志性的复古未来主义风格为Louis Vuitton开辟了一条极具反叛精神的女性道路必一运动。他的系列总是将过去、现在和未来完美地融合在一起，创造了众多经典的设计。而本季，Ghesquiere将过去十年的心血与灵魂注入这一季成衣系列，你既可以看到过去设计的亲切感，又能感受到大刀阔斧的改变，Ghesquiere用其想象力让我们共同期待下一个十年。

　　随着Chanel与Louis Vuitton两大时装秀的完美谢幕，本季的巴黎时装周也画上了句号。回顾这一季的盛宴，老牌时装屋依旧稳扎稳打，新兴品牌也凭借其独特的创意和设计吸引了无数目光，为这场时装盛宴增添了无数亮点。

　　其实不难发现，在当代语境下，各大品牌都对女性精神倾注了不少的心血和力量，女性时装不仅仅具有展示的作用，更多地在“女性悦己”中增添话术。然而“女性悦己”并不能单纯地只靠品牌的力量，更多的是女性本身乃至社会本身共同平衡，找到适合女性个人的时装表达。